远游冠：帝王拜山陵之服,形制为五梁、金博山、九首、施珠 翠,黑介帻,金缘、白纱单衣,裙襦,乌皮履。《淮南子》上曾载:"楚 庄王冠通梁组缨。注:通梁远游冠。" 平天冠：(即冕服),《南齐书·舆服志》称之为平冕黑介帻, 与汉代冕服形制基本一致。 朝冠和吉冠：二者均为清代皇帝之冠。朝冠,即临朝时所戴 之冠,冬用薰貂,十一月朔至上元用黑狐,上缀朱纬,顶三层,贯 东珠各一,皆承以金龙四,饰东珠如其数,上衔大珍珠一,夏织玉 草或藤竹丝为之,缘石青片金二层,里用红片金或红纱。上缀朱 纬,前缀金佛,饰东珠十五。后缀舍林,饰东珠七,顶如冬制。与 之相应的服制为：色用明黄,惟祀天用蓝,朝日用红,夕日用月 白。披领及袖皆石青,缘用片金,冬加海龙缘,绣文两肩,前后正 龙各一,腰帷行龙五,桂正龙一,袋积前,后团龙各丸,裳正龙二、 行龙四、披领行龙二,袖端正龙各一,列十二章纹.....吉冠,冬用 少龙、薰貂、紫貂,夏织玉草或藤竹丝,红纱绸里,石青片金缘。吉 服穿袍,色用明黄,领袖俱用石青,片金缘,绣文金龙九,列十二 章纹。 帝王服饰除以上讲的冕服、弁服、冠服三类外,还有幞头、平 巾绩、纱帽、白？、素服等。 幞头,为古代天子之常服,大宴时所戴首服,又名折上巾,原 形始于后周武帝时的幅巾,后来历经隋、唐、五代的发展变化,到 宋代成为服饰中的主要首服了,自天子到平民百姓皆可服之。宋 代天子服折上巾,相应的服饰有履袍(绛罗纱为之〉、衫袍。据《宋 史·舆服志》载: 宋,有赭黄、淡黄袍衫,玉装红束带,皂文？,大宴则服 之。又有赭黄、淡黄？袍,红衫袍,常服则服之,皆皂纱 折上市。① 平巾帻,配以紫褶白裤,玉具装,珠宝钿带,着靴,乘马时服 之。

　　纱帽,包括白纱帽和乌纱帽,二者实为一种首服。白纱帽为 南朝帝王所戴,自隋统一后,仍沿用此名;至唐时所用材料已改 用乌纱为之,所以称为乌纱帽。帝王视朝、听诏及宴见宾客时,服 自纱帽(乌纱帽),并配以白裙襦或衫、白袜、乌皮履等。 素服,亦为白？单衣。 白？,白纱单衣,乌皮履等,为帝王临大臣丧时所服用。

　　此外,有一些是只见记载名称,而无具体介绍的帝王服饰, 如斩衰等；还有一些则是叫法不同,实为同一物的服饰,如五代 时的后梁郢王所制帻头,实是用唐巾改用仙藤为足,故又名为 "顺裹"。总之,这些服饰在中国上下五千年的历史风雨和沧桑巨 变中,经历了20个朝代,几百个帝王的损益变革,而屡有变迁。 纵观这些千姿百态、式样翻新的帝王服饰,不论哪朝哪代,抑或 是汉族或少数民族,也不论服饰的变化大小,每种服饰都有其特 定的文化内涵。 中国古代帝王服饰以其庄重的威仪、华贵的服饰、鲜明的色 彩著称于世,向为人们所称道。它是古代劳动人民智慧与心血的 结晶,也是古代服饰文化的精品。从冕服系列、弁服系列、冠服系 列的各种服饰中,可以看出,尽管这些服饰的形式是多元的,但 在文化内涵上却是专一的,它们均是最高权力的物化象征。而这 种最高权力的象征,表现出如下两方面的文化内蕴: (1)它是帝王特定政治、军事、文化心态的具体物化和生动 反映。

　　中国古代,皇帝又称天子,顾名思义,是天地之骄子和主宰。 所以,处处要体现出他的特殊地位,即在天神之下、众人之上的 具体存在。他们借人们对天地、万物的崇拜,往往以诏书行政命 令手段,强迫人们承认皇帝的唯我独尊和特殊存在。较早体现这 一特殊地位和存在的是冕服,冕服在古代大多数朝代中,上自天 子,下至群臣百官均可以服用。但在具体形制上却有明显的等级 区别,其中以帝王最高。早在周代,天子与群臣诸侯同服冕服,在 质料上和颜色、冕冠尺寸大小、上衣下裳及冕冠的形制上是大体 一致的。据文献记载:冕板一般都是用木板制成,它是广八寸,长 一尺六寸,前端略圆,后端为方形的长方形;冕冠均由介冠、冕 板、笄、？、充耳、冕旒等组成,上衣下裳颜色则为上玄下绿。但其 主要区别在于：冕脆的数量和上衣下裳所施章纹的多寡。以衮冕 为例,首先,天子冕旒为前后各十二旒,共二十四旒,用玉二百八 十八颗。而公冕服之冕脆则前后各为九旒,共十八旒,用玉二百 一十六颗,侯伯、卿、大夫依次还要减少。

　　其次,上衣下裳所施章 纹,君臣间是有明显区分的。由于周代因日、月、星三像被画于旌 旗,不再施于衣服,帝王最隆重礼节时只用山以下九章,上衣五 章为绘之,下裳四章为绣。而公上衣下裳所施章纹则为七章,侯、 伯、卿、大夫依次减之。以后至唐、宋、明的冕服,君臣间冕旒的区 别也大致如此。不同的是,章纹恢复为周以前的十二章,即天子 服满章为十二章,一品官服九旒九章、二品官服为八旒七章等。 虽各代大同而有小异,但服饰上,却因君臣间、官职大小而有明 显区别。此外,有些朝代的帝王,还将冕旒等随意增加,如北周宣 帝传位于皇太子后,自称天元皇帝,为了显示其天元皇帝的地 位、权势,遂将冕旒加到前后各二十四旒,共四十八旒,仅此足以 表明当时统治者的心态。 除冕服系列,帝王与群臣服饰大体一致,用冕旒和纹章具体 部位加以区别。除了突出帝王至尊、至上的地位和唯我独尊的心 态外,还指定制作了一些特殊服饰为自己所独享独用。如通天冠 服,以宋代为例,宋代通天冠又名卷云冠,用北珠卷结于冠上,做 二十四梁,冠前加金博山及用金或玳瑁制成蝉形附加于冠上,高 及冠卷之广均为一尺,外用青色,里用朱色。与之相配套的服饰 是穿织成云龙纹的绛色纱袍,并用黑色缘其领、袖及衣裙,系以 绛纱裙(裳),内衬白纱中单,领间系垂白罗的方心曲领,腰间束 以金玉带,前系蔽膝,旁系佩绶,穿白袜黑舄。这种服饰是皇帝在 较为隆重、盛大的典礼上专用的服饰之一。太子王公大臣等均一 律不准服用。在此种仪礼中,按其规制,太子服用的服饰名曰远 游冠,又称皇太子服。其形制为冠上有十八梁,以青罗为表,饰以 金涂银的？花,前有博山,至政和年间加附蝉,其余与通天冠形 制相似。 至于群臣百官所戴的朝服中的进贤冠与通天冠、远游冠又 有很大的区别,此冠是用漆布做成,冠额上有镀金涂银的额花, 冠后有"纳言",用罗为冠缨垂而结于额下,用玳瑁、犀或角做的 簪导横贯于冠中,即用簪穿过发誓中由另一头的冠孔中穿出使 之固定。冠上置银地涂金的冠梁,宋初分五、三梁、二梁；至元丰 及政和后分为七梁、六梁、五梁、四梁、三梁、二梁七等。第一等七 梁冠为亲王、使相、三师、三公之冠；第二等六梁为枢密、太子太 保等职之冠；第三等五梁为左右散骑、常侍等人所戴之冠；其下 依官职大小依次降梁冠之。 通过以上对三种冠的形制、名称、用途的分析,不难看出,这 种同中有异或异中有同的服饰语言,既是对上下有序、君臣有别 等"礼"的体现和生动注释,也是最高统治者封建帝王朕即国家、 唯我独尊、大权独揽心态的全面展现。

　　(2)帝王服饰,作为一种独特的服饰文化系列,以其独具和 专享的政治、文化、艺术的特性,显示皇权的巨大和高层次礼文 化的审美效应。 中国古代,帝王服饰在整个封建国家的诸多盛大、威严、神 圣的政治、军事、文化活动(如祭祀、宴饮、赐宴、婚嫁、丧葬、出 巡、各种庆典年节)中,以其自身至尊、至荣、至华、至贵、至雅的 独特风格,用礼的物化形式展示在人们面前。各种系列帝王服饰 的每式每件,无论在形体制式设计、色彩搭配、饰物的装璜、加工 工艺上,均无一落入俗套。百官群臣和人们在各种场合中,用敬 畏的目光和心情,审视其庄严、华贵皇装的同时,在其特定的服 饰文化氛围下,不知不觉感受了至高无上的皇权的存在。

　　首先,在服饰形制的设计上,冕服与群臣服饰有别,通天冠 与众不同外,在色彩的搭配上,诸朝帝王的服色以黄色居多数, 黄色代表高贵,传说黄帝当年穿黄衣、戴黄冕以治天下。-但黄色 真正作为天子服色及权力的象征,成为他的专用之色,是隋唐时 的事。据王？《野客丛书·禁用黄》载: 唐高祖武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶 不得服,而服黄有禁自此始。

　　《明史·舆服志》也有明确规定：皇帝常服,永乐三年(公元1405 年〉更定冠以乌纱冒(帽)之......,袍黄,盘领、窄袖,前后各织金 盘龙一。天顺二年(公元1458年),定官民衣服不得用黄、玄、柳 黄、姜黄、明黄诸色。这些记载表明,隋唐以降,黄色已作为皇帝 的专用服色。 再就是饰物的装璜上,帝王服饰的装饰与君臣服饰亦有明 显不同。《明史·舆服志》称,"皇帝常服,洪武三年定,乌纱折角 向上巾,盘领窄袖袍,束带间用金、琥珀、透犀。文武百官常服,凡 常朝视事,以乌纱帽、圆领衫、束带为公用,其带一品王、二品花 犀、三品金？花、四品素金,五品银？花,六品、七晶素银,八品、 九品乌角"。在纹饰的施用上也有明文规定,永乐三年(公元 1405年)定天子常服前后吸肩各织金盘龙一,而群臣服饰不得 用龙纹。洪武二十三年(公元1390年),定文官一品衣纹施以仙 鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品 ？浯？、八品黄鹂;武官一品、二品狮子,三品、四品虎豹,五品熊 ？,六品、七品邃,八品犀牛,九品海马。帝王服饰的加工工艺也 是十分考究的,皇宫请聘招募一些名技师、名裁以供常年服务 外,朝廷还将民间的许多缝纫、剪裁、服饰设计高手和制作的能 工巧匠,搜罗选送入宫,不断充实为帝王服务的服饰制作队伍。 帝王服饰的另一重要文化内涵,是"礼"。在帝王服饰、贵族 士绅服饰、品官服饰和庶民服饰中,均有"礼"渗透的印迹。这些 印迹可以从服饰的不同形制、选料、着色、加工、穿戴方式等方面 表现出来。在古代一切重大礼仪活动（如祭礼、出巡、庆典、册封、 即位、狩猎、亲征、宴仪）中,上自帝王下至百官群臣,所用服饰都 是以帝王服饰为主导,在何种场合服用什么服饰,只有在帝王服 饰确定的前提下,才能相应产生和推出贵族、品官等人相随的服 饰。如在祭天地、五帝时,帝王服大袭冕;在享先王时则服衮冕; 享先公飨射时则服莺冕;祀四望山川时则服毳冕；祭社稷时和五 祀时则服？冕；祭群小时则服玄冕。这都是指帝王所服的礼服, 至于群臣的服饰,视不同的场合而有相应变化。再如明代帝王在 视朝、降诏、进表、四夷朝贡、外官朝觐等场合,服皮弁服,而进表 者和百官群臣则必须相应穿朝服、公服等。 2.王后冠饰变化与王朝开基举措。

　　如前所述,凤的形象,源于鸟图腾的崇拜。古人认为凤凰是 有雌雄的,雄日凤,雌曰凰;龙也有雌雄之别。以龙凤来象征男女 两性,这是唐代以后逐渐形成的观念。不过,魑肥?凤却为古 代女性所独有。 据司马迁在《史记·秦本纪》中记述,秦王朝的先祖,崇拜鸟 图腾。因此,秦始皇进军六国时,不建龙旗,而如李斯在《谏逐客 书》中所说,是"建翠风之旗"。马缟《中华古今注》中也称,宫中娱 妃插凤钗,始自秦始皇时代。代秦而起的汉王朝,其开国之君汉 高祖刘邦,以崇尚龙图腾为己任,创造了他本人为赤龙与母亲交 配而生,故为真龙天子而登帝位的神话故事,进而确定了龙凤的 主次格局。结果,秦代的凤钗,到汉代便发展成为以凤凰形象为 主的冠饰,为太皇太后、皇太后、皇后祭祀时戴用。宋代的后妃冠 2432九军(？为羽毛五色的难)四风之情,以示其王后如 王后的服饰,因时代异,而各有特色与变化： 先秦时代:王后服饰,远不及汉唐以后繁复多样据《周 礼天官》记载： 衣为黑色,刻缯为翟形(翟,即长尾雉),并施以彩绘。揄狄为 青色,衣服上刻幽霍形为饰。阙狄为赤色,但衣饰翠形不加彩绘。 鞠衣为黄绿色,展衣为白色,缘衣为黑色,均不施以图案。在使用 上,以棒衣为贵,宫是王后的祭服,在陪从帝王祭祀先王之时服 用。揄狄次之,也是王后的祭服,作为陪帝王祭先公时穿用。再 次为阙狄,为陪帝王祭群小时,王后的祭服。鞠衣为王后的告桑 之服,古时帝后对蚕桑农事十分重视,每年季春时,特设祭桑之 日,由王后主持祭祀之礼,向祖先神灵祷告桑事,以求保佑桑蚕 事丰顺亩。此亦为开国之君每每确立的重要政务(宣示农为本 业,谕民男耕女织之教化)举措。展衣为朝见帝王,接见宾客时穿 服,？衣则为御于王或燕居之服。 秦汉时期 王后的服饰更趋制度化,以示贵贱有别、尊卑 有序。据《后汉书·舆服志》载： 太皇太后,皇太后入庙服,绀上皂下,蚕(祭蚕桑之神 礼）青上缥下,皆深衣制,隐领袖,缘以条。

　　皇后谒庙之服与太皇太后和皇太后的服装基本一致,只在头饰 上有所不同。在头饰方面,《后汉书·舆服志》称,太皇太后、皇太 后, 剪？、簪珥。珥,耳？垂珠也。簪以？瑁璀为？,长一尺, 端为毕胜,上为凤皇爵,以翡翠为毛羽,下有白珠,垂黄金 镊。左右一横簪之,以安？结,诸簪珥皆同制,其？有等级 焉。 皇太后谒庙时所佩戴的头饰为："假结，步摇、簪珥。步摇以黄金 为山题,贯白珠为桂枝相缪,一爵九华、熊、虎、赤？、天鹿、辟邪、 南山半大特六兽。诸爵兽皆以翡翠为毛羽、金题白珠？绕,以翡 翠为华云。" 隋唐时期 王后的礼服服饰,较前代有所变化。据杜佑的 《通典》记载: 隋制皇后有？衣、鞠衣、青衣、朱衣四等。

　　① 到了唐代,《新唐书·车服志》称,皇后的服饰仅有？衣、鞠衣、 细钗？衣三种。它们制式各异,功用不同。其中,？衣为皇后受 册封、助祭、朝会时服用。制式为"深青织成为之,画？,赤质,五 色,十二等。素纱中单,黼领,朱罗彀、？、？,蔽膝随裳色,以？ 领为缘,用翟为章,三等。青衣,革带、大带随衣色,裨、纽约、佩、 绶如天子,青袜,局加金饰"。鞠衣为皇后"亲蚕之服",即举行 祭蚕神时服用的。制式为"黄罗为之,不画,蔽膝、大带、革带、局 随衣色,余同？衣"。细钗？衣则是皇后燕见宾客时所穿服的, 其制式为"十二钿,服用杂色而不画,加双佩小绶,去舄加履"。① 两宋时期 是封建统治者主张复古、崇尚理学的时代。此 时,包括帝后在内的服饰，更加礼序鲜明,制式严格。据《宋史· 舆服志》载: 后妃之服,一日？衣,二日朱衣,三日礼衣,四日鞠 衣。

　　其中,？衣为皇后在受册封、朝谒景灵宫、朝会等大礼节时穿 用。其制式为深青色,所饰纹饰为织绣翟纹；翟纹按对应列为双 排,共十二对。内衬亦为传统的素纱中单,并绣上黼文、朱色缘其 袖口。配上与裳色相同颜色的蔽膝和随衣色的大带。同时腰间 还要系上白玉双佩和各式组绶,足着青袜,乌舄(舄,为缎面鞋, 鞋底加本以防泥湿)。 ？翟是帝之妃子和太后在受册封、朝会等场合时的专用礼 服,？翟的颜色与棒衣相同,为青色质,但所饰翟纹则少三等为 九行,其余形制大体与？衣相同。

　　鞠衣为后妃们在从蚕礼时所穿之服,选用黄色,蔽膝、大带、 革带及舄同服色,其余装饰同？衣制。 朱衣一般用于后妃朝谒圣容或乘辇时穿服,用绯罗制成。同 样施以与衣色相同的蔽膝、大带、袜局等套饰。 礼衣,是后妃们在宴饮宾客时所用之服,多选用杂色制成, 余同鞠衣之制。 此外,在后妃的常服方面,亦有颇多规制。所谓常服,泛指后 妃在大礼以外活动时所用的服饰。常服用途很广,形制也较为复 杂,质地华贵。据《宋史·舆服志》载,其常服,后妃大袖,生色领, 长裙,霞帔。 明清时期 明代,皇后与王妃的冠服,实际上是由唐、宋 后妃京日慨良而形成的。它以衣翟的等数区别贵贱。礼服著 冠,是宋代遗风,并以其冠饰上的珠翟之数区分等级。 由于明统治者继续尊奉理学,故礼序要求十分严格,服饰冠 服等级区分鲜明,故对皇后、王妃的礼服、常服都有明确规定。洪 武三年时规定：皇后礼服其冠要用圆匡,帽用蒲翠,冠上分别饰 有九龙四凤。大小花十二树；冠两边有两博鬓,计十二花细。礼 服用？衣,为深青色,绘有程纹,共五色十二等。内衬为素纱中 单黼领,朱罗彀？？裾。蔽膝、大带均随衣色,脚穿青色袜局二 同时,还对皇后的常服加以规定：其制式为戴双凤翔龙冠,配以 金、玉珠宝、翡翠等饰物,身着诸色团衫,并绣有金龙凤纹,着玉 带b 永乐年间,对皇后的礼服、常服又作了一些改制。规定礼服 着翟衣,常服着大袖衫霞帔、长裙和背子等,这些便是此次更改 的主要内容。 亲王妃的礼服,在洪武三年(公元1370年)时,规定为：冠用 九？四凤冠。永乐三年（公元1405年）,又更定为九霍冠,大衫、 霞帔之类服饰亦为燕居常服。 清代,帝后的服饰,分为冠、服两部分,各具特色,形制各异。 朝冠,以皇后、太皇太后、皇太后之冠等级最高,其标志主要 体现在冠的饰物上。

　　据《清史稿·舆服志》载： 皇后朝

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